Сорта голубики, в том числе ранние, с описанием, характеристикой, отзывами и фото, особенности для регионов

Лучшие сорта голубики для средней полосы России

Описание растения голубика: где растет ягода

Ответить на вопрос, где растет ягода голубика, не сложно: в диком виде она произрастает в тундровой и лесной зоне Северного полушария: в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке. Растет на болотах разных типов, особенно сфагновых, в кустарниковых и горных тундрах, заболоченных лесах, в зарослях кедрового стланика и рододендронов. Поднимается в горы до высоты 2500–3000 м над уровнем моря. Часто встречается с багульником. Описание растения голубика позволит понять, насколько сложна эта культура в выращивании.

Голубику давно уже культивируют в США и некоторых других странах как пищевое растение. На плантациях она начинает плодоносить уже на третий год. Для удобства сбора плодов предпочитают выращивать высокорослые формы голубики, высота кустов которых может превышать рост человека. Следовательно, вполне реально посидеть в Америке под развесистой голубикой, близкой родственницей той самой «развесистой клюкве». К настоящему времени уже выведены урожайные сорта с крупными плодами.

Ботаническое описание голубики и фото, представленные далее, дают общее представление о культуре.

Голубика высокая (V. corymbosum) — сравнительно новая садовая культура. Это листопадный кустарник высотой 1,2 —2,5 м, с прямостоячими или раскидистыми побегами.

Листья крупные, гладкие, блестящие, сизоватые, эллиптической или овальной формы, от 4 до 8 см длиной. Осенью приобретают очень эффектную красновато-малиновую окраску.

Цветки цилиндрические или кувшинчатые, собраны в кистевидные соцветия белого или бело-розового цвета. Цветки обладают слабым приятным запахом. Плоды от голубого до черного цвета с сизым налетом, диаметром, в зависимости от вида, от 10 до 20 мм, созревают в конце июля — начале августа. Очень хорошо растет в условиях средней полосы России. В холодные зимы могут подмерзать одно-двулетние побеги. Цветет голубика на Севере в июне-июле, в более южных районах – в конце мая-июне.

Название растения обязано своим происхождением именно цвету плодов и голубоватым листьям растений. Изредка на Севере встречаются бесплодные формы голубики.

Дикорастущие растения голубики впервые зацветают и начинают плодоносить в природных условиях на 11—18-й год жизни. Однако есть сведения, что голубика зацветает лишь на 30-м году жизни. Живет голубика до 90 лет. Посмотрите ягоду голубику на фото, где показаны разные стадии развития растения:

Когда начинает плодоносить голубика после посадки

Голубика введена в культуру в начале ушедшего столетия. Куст культурной голубики имеет высоту от 0,5 до 2,2 м, а крону от прямостоячей до раскидистой. Основная масса корней залегает на глубине до 15 см. Набухание почек и выход зеленого конуса происходят после перехода среднесуточной температуры воздуха через отметку 0 °C (середина апреля). На 3–4-й год жизни в основании куста появляются побеги замещения, которые за лето вырастают от 0,5 до 1 м.

В первый год роста они слабозимостойкие и в суровые зимы могут вымерзать до уровня снега. На следующий год на побегах замещения появляются боковые веточки длиной 15–20 см, и на их концах закладываются цветочные почки. Весной третьего года голубика зацветает белыми или бело-розовыми колокольчатыми цветками диаметром около 2 см, собранными в кисти от 3 до 12 штук. Через 5 лет плодоношения эти веточки стареют, и их удаляют. Это ответ на вопрос о том, когда начинает плодоносить голубика после посадки — это происходит спустя 2 года.

Многолетние побеги замещения и боковые веточки выдерживают морозы до –35 °C. Бутоны, цветы и завязи переносят без повреждений весенние заморозки до –6,5 °C.

Для голубики необходима рыхлая, влагоемкая, воздухопроницаемая, питательная почва с рН 3,8–4,8 (верховой торф и компост в соотношении 2:1 с добавлением комплексного безхлорного минерального удобрения и микроэлементов). Растение светолюбиво, даже небольшое затенение уменьшает урожай ягод.

Агротехнические особенности

Для каждой культуры существуют индивидуальные способы культивирования, нацеленные на получение крупного урожая. Агротехника голубики предполагает выполнение комплекса мероприятий, включая подготовку и удобрение грунта, высадку по определенной технологии, дальнейший уход и правильный сбор ягод.

Как отличить садовые и дикие виды голубики?

Садовая и дикая голубика имеет ряд отличительных характеристик. В том числе:

дикие ягоды произрастают на болотистой местности, а окультуренная форма нуждается в грунте с повышенной кислотностью;
плоды дикой голубики маленькие и овальные, а домашняя ягода крупноплодная, с мясистой мякотью;
кусты садовой ягоды достигают 2,5 м, а дикие расстилаются вдоль поверхности земли.

Посадка саженцев

Выращивание голубики начинается с правильного выбора и подготовки места. Это имеет первостепенное значение не только для получения урожая, но и выживания растения, особенно в регионах, где почва имеет нейтральную либо щелочную реакцию.

Требования к месту посадки

Для посадки садовой голубики нужен кислый грунт, она хорошо растет на переходных или верховых сфагновых торфяниках, супесях, обогащенных перепревшей лиственной подстилкой. Уровень pH почвы должен находиться в пределах 3,5-4,5.

Наилучшим для выращивания на даче голубики будет место, где раньше не росли огородные или садовые культуры, или минимум 5 лет почва находилась под паром. Иначе придется размещать кусты в широких посадочных ямах с полной заменой субстрата.

Нельзя сажать растение в низинах, местах, где постоянно стоит вода. Голубика – ягода болотная, но в природе растет на кочках и возвышенностях, которые не подтапливаются даже весной или во время проливных дождей.

Почва должна быть:

рыхлой,
проницаемой для воды и воздуха,
хорошо дренированной,
богатой органикой.

Последнее требование подразумевает:

кислый торф,
листовой перегной,
растительные остатки, желательно деревьев хвойных пород,
но никак не продукты животноводства, отходы жизнедеятельности птиц или обычный компост.

Грядка должна быть солнечной, в тени голубика плодов не даст, хоть расти будет. Нужна защита растения от северного ветра.

Подготовка к посадке

После выбора места делают глубокую вспашку (перекопку) почвы, выбирают корни сорных растений. Затем проводят планировку, так как правильно посадить саженцы голубики очень важно для получения полноценного урожая:

Ряды располагают с севера на юг, обеспечивая максимальное освещение.
В зависимости от сорта, в междурядьях оставляют 1,5-3 метра. Кусты должны стоять свободно, не мешать соседям, обработке почвы или уходу.
Лунки копают для низкорослых растений на расстоянии 60 см, средне- и высокорослые сорта садовой голубики располагают в 0,8-1,2 метрах друг от друга.

Размеры посадочные ямы:

диаметр – 60-100 см,
глубина – 40-60 см.

В качестве дренажа на дно рекомендуется уложить слой коры или измельченных веток хвойных растений.

На замокающих почвах голубику можно сажать только на высоких грядках. Или сначала провести мероприятия по отводу воды.

Если грунт нейтральный, щелочной или тяжелый глинистый, субстрат придется полностью поменять. В качестве наполнителя можно использовать чистый кислый (рыжий) торф или сажать голубику в почвосмесь из следующих компонентов:

любой торф;
хвойный опад;
перепревшие листья;
сера 40-60 г (под каждое растение).

Процесс посадки

Ямы готовят минимум за 2-3 недели до посадки голубики – грунт должен успеть просесть. Накануне их заливают водой, чтобы почва напиталась влагой.

Важно! Лучше приживаются 2-3-летние контейнерные саженцы. Голубику с открытыми корнями не рекомендуется покупать – микориза на них наверняка погибла, может не выжить и растение.

Алгоритм посадки:

Куст вынимают из горшка.
Устанавливают растение в лунке так, чтобы корневая шейка оказалась примерно на 5 см ниже уровня почвы.
Корешки расправляют в горизонтальной плоскости. Если они слишком плотно оплели ком, нижнюю и боковые части аккуратно разминают руками, чтобы высвободить сосущие отростки. Иначе корни будут расти внутрь, и через несколько лет голубика погибнет.
Засыпают яму, осторожно уминая почву вокруг растения.
Приствольный круг мульчируют сосновой хвоей, корой или опилками слоем 5-8 см.
Только после этого производят обильный полив растения подкисленной водой – 1 ч. л. щавелевой или лимонной кислоты на 3 л.

Важно! Для голубики удобрения в яму или при орошении после посадки не вносят.

Когда сажать (весной, осенью)

Контейнерные растения размещают на участке в любое время, кроме жарких летних месяцев. Посадку выполняют, ориентируясь на климат.

Таблица. Сроки пересадки голубики на другое место в зависимости от региона.

Регионы	Сроки пересадки
Южные	Осенью (в начале сезона может быстро наступить жара, растение будет долго болеть или погибнет)
Средняя полоса, Подмосковье	Весной до распускания почек или вначале осени
Северные области	Весной, чтобы после пересадки растения до наступления морозов не только произошло укоренение, но и успели окрепнуть появившиеся позже положенного срока молодые веточки

Тонкости ухода

Посадка и уход за голубикой садовой не доставляют сложностей. Растению важно обеспечить достаточный световой режим. Для этого кустики размещают на открытых территориях.

Обязательно обеспечивают правильный полив, отводя лишнюю влагу с помощью устройства дренажа. Почву рекомендуется подкислить, поддерживая баланс в таком состоянии.

Подкормка

Уход за садовой голубикой не отличается сложностью. Растение не требовательно к плодородию. Подкормки выполняют по желанию. Для почв с оптимальной кислотностью (3,5-4,8) используют смесь сульфата аммония, суперфосфата, сульфата калия (1:1,2:0,5).

Допустимо воспользоваться распространённым комплексным минеральным удобрением. Подкормку выполняют не чаще 2-3 раз за сезон.

Полив

Голубика любит обильный полив. Почву рекомендуется увлажнять дважды за неделю. Под каждый куст выливают 1-2 ведра воды. За процессом следят наиболее трепетно в период формирования почек, завязи плодов. Отсутствие влаги сказывается на размере, количестве ягод.

Неурожай при неблагоприятных условиях затрагивает не только текущий сезон, но и следующий период. В жаркое время кустики рекомендуется дополнительно опрыскивать.

Формирование кустов

Голубику высокорослую обязательно обрезают. Формировать кусты начинают только после 4 лет жизни растения. При необходимости поддержания текущей урожайности процедуру начинают на 2-3 года позже.

Выполняют удаление сухих веток, разреживание середины. Срезают раскидистые, низко расположенные побеги. Убирать рекомендуется все мелкие, слабые ветки. Остаются сильные, прямостоящие экземпляры. Процедуру выполняют весной до появления на растении почек.

После цветения голубики обязательно ограничивают поступление азота. Это позволит избежать излишнего прироста зелёной массы. Кустик останется более аккуратным. Многочисленные свежие побеги редко благоприятно переносят холодную зиму.

Как сажать голубику знает не каждый. Эта культура неприхотлива, обладает высокой урожайностью при обеспечении правильных условий. Кустики, обильно усеянные вкусными и полезными ягодами, точно порадуют любого садовода.

Способы размножения садовой голубики черенками

Культурные сорта размножаются только вегетативно, поскольку этот способ обеспечивает полную передачу новому поколению сортовых особенностей материнского растения. Способы размножения голубики с целью выведения новых сортов включают в себя скрещивание и семенной посев.

Для размножения используют корневища, отводки или стеблевые черенки, отрезками корневища, побегами с частью корневища и стеблевыми черенками. Голубику высокорослую – только стеблевыми черенками.

Черенками можно размножать все виды голубики, но степень укоренения черенков у различных видов разная. Размножение садовой голубики черенками может быть сопряжено с рядом сложностей.

Особенно трудно укореняется голубика высокорослая (другими способами она практически не размножается).

Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре – марте, для размножения полуодревесневшими черенками – в период летнего покоя.

Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища – этим способом растения можно укоренять. Для этого готовят грядку, выкапывают грунт на глубину до 20 см и вместо него насыпают чистый верховой торф или смесь торфа с песком, корой или старыми опилками. После чего заготавливают посадочный материал.

Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находившиеся в ней подземные побеги. Потом из изготовленных корневищ нарезают отрезки длиной до 20 см, обязательно с почкой или побегом. Заготовленные черенки кладут в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тканью.

На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 15 см. Борозды хорошо поливают и раскладывают в них заготовленные корневищные черенки так, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают вынутой из борозды землей и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают дуги и накрывают их укрывным материалом.

Для размножения одревесневшими черенками заготавливают однолетние, хорошо вызревшие побеги. Их связывают в пучки и хранят либо в холодильнике при температуре 3–5 °C, либо в холодном погребе, либо в снегу. При этом нужно следить, чтобы побеги не высыхали.

Весной из заготовленных побегов нарезают черенки. Длина черенка голубики – 12–15 см. Нижний срез его делают косым, под почкой, а верхний горизонтальным, на 2 см выше почки. Затем нижний срез черенка для укоренения замачивают в растворе «Корневина» или в растворе «Гетероауксина» (1 таблетка на 5 л воды) в течение 12–24 часов. После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5×5, 5х7, 5х10 или 10х10 см, в зависимости от их размера. Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают сверху полиэтиленовой пленкой, а поверх пленки еще укрывным материалом для поддержания высокой влажности воздуха и притенения.

Процесс укоренения длится около 25 дней. Все это время черенки нужно регулярно поливать. В конце августа после укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают. В октябре растения засыпают 5-7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают укрывным материалом. В таком виде молодые саженцы зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают для доращивания.

Крупный куст голубики можно выкопать из земли и распилить пополам или на 3–4 части. Место распила опудрить золой, немножко подсушить и высадить полученные кусты на постоянное место.

Формирующая обрезка садовой голубики

Формирующая обрезка голубики является важнейшим мероприятием ухода за культурой. В природе кусты голубики возобновляются сами собой, когда стареет надземная часть куста, из спящих почек в его основании формируются новые побеги. Поэтому при выращивании в саду голубика хорошо отзывается на ежегодное ранневесеннее формирование куста:

вырезку слабых порослевых побегов;
вырезку старых ветвей на уровне поверхности почвы;
омоложение в кроне на многолетнюю древесину;
санитарную обрезку и другие приемы.

Все виды обрезки кустов голубики лучше производить каждую весну, как только сходит снег, но в порядке исключения часть мероприятий и обрезку голубики можно провести и осенью.

Для посадки берут 2–3-летние кустики голубики с хорошо развитой корневой системой, которые имеют несколько крепких побегов формирования. Посадкой саженцев преимущественно занимаются весной. В таком случае молодые растения можно уберечь от зимнего подмерзания.

Проводится первичная обрезка садовой голубики: все сильные побеги сразу же после посадки укорачивают на треть, а слабые, тонкие побеги вырезают полностью. К осени из обрезанных при посадке побегов образуются мощные побеги.

Побеги ветвления, которые формируются на многолетних ветвях в зоне кроны, по характеру своего прироста различаются незначительно, обычно они равны 9–10 см.

Голубика плодоносит на сильных побегах предыдущего года, размер ягод и урожай зависят от выращиваемого сорта.

Для хорошего плодоношения ранней весной у молодых кустов достаточно провести слабую обрезку, удаляя поврежденные морозами концы побегов. При необходимости прореживания молодых кустов, надо полностью вырезать тонкие, слабые и полегающие побеги из прикорневой поросли.

Кусты голубики прореживают сильнее только после нескольких лет хорошего плодоношения, удаляя ослабленные, больные и низко расположенные побеги. У взрослых плодоносящих кустов периодически вырезают на уровне земли отдельные старые скелетные ветви в возрасте старше 4-х лет. Для хорошего плодоношения достаточно оставлять 6–8 сильных многолетних побегов.

В результате такого прореживания на какое-то время несколько снижается урожай. Одновременно при правильной обрезке возрастает освещенность внутренних частей куста, что ведет к улучшению качества ягод и увеличению их размера, а также к большему накоплению в них сахара и витаминов. После прореживания вырастают сильные плодовые побеги.

На 6-м году развития у голубики садовой высокорослой вырезают все нижние и загущающие куст ветки, оставляя не более 3–5 самых развитых и крепких однолетних побегов. В последующие годы эту процедуру повторяют регулярно.

Омолаживающую обрезку садовой высокорослой голубики следует производить через 15–20 лет после посадки. При такой обрезке удаляют старые ветви на уровне земли, полностью вырезая нежизнеспособные побеги, а крону куста обрезают ради ее омоложения. Когда проводится омолаживающая обрезка старых ветвей на обратный рост, то на уровне поверхности почвы появляются однолетние порослевые побеги – это побеги формирования, их размеры могут достигать 0,5–1 м в высоту.

Дикорастущая топяная и низкорослая садовая голубика не нуждаются в формирующей и омолаживающей обрезке. Но все виды голубики хорошо отзываются на санитарную обрезку, которая улучшает вид кроны куста, избавляет его от слабых и больных побегов, а также от побегов, имеющих различные повреждения. Такая обрезка особенно желательна в северных регионах, где зимой часть побегов повреждается зимними холодами.

Формировочная обрезка проводится со второго года, после посадки на постоянное место.

У молодых растений обрезают мелкие приросты, образовавшиеся у основания куста, и лежащие на земле побеги. Начиная с 3 — 4-го года, проводят осветляющую обрезку, при этом вырезают сухие, больные и поврежденные ветви. Затем удаляют старые побеги, не дающие сильных приростов, и тонкие, которые сильно загущают центр кроны куста. Формируют куст с 6 — 8 основными ветвями. В дальнейшем при обрезке вырезают наиболее старые побеги, сохраняя на кусте не более 2 — 3 ветвей (в возрасте 3 — 4 лет). Побеги вырезают у основания куста или на высоте 20 — 30 см. Если вырастает больше 6 — 8 побегов, то лишние также удаляют, и в первую очередь полегающие и слабые. Обрезку проводят ранней весной, обычно в марте — начале апреля, до начала сокодвижения.

Ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта садовой голубики

Здесь вы можете прочесть описание сортов садовой голубики и посмотреть фото.

Ранние

Блуэтта. Сорт ранний. Хорошо приспосабливается к холодному климату и к поздним весенним заморозкам. Куст очень компактный, шаровидный, высотой 0,9–1,2 м. Ягоды среднего размера, темно – голубого цвета.

Северная голубая. Сорт полувысокорослый (60–90 см). Плоды высокого качества, используются в свежем виде и для переработки. Урожайность более 3 кг с куста.

Северная земля. Сорт среднеранний. Высокорослый. Зимостойкость высокая (выдерживает температуру до – 32 °C).

Как видно на фото, кусты садовой голубики этого сорта компактные, высотой и диаметром 1,2 м:

Хорошо растет на любых типах почв. Ягоды среднего размера, темно – голубые, очень сладкие, используются для переработки. Урожайность до 9 кг с куста.

Северная страна. Сорт среднеранний. Полувысокорослый. Легко приспосабливается к различным почвам. Кусты компактные, высотой 50–60 см, диаметром 140 см. Ягоды крупные. Урожайность до 2,2 кг с куста. Один из лучших сортов.

Спартак. Сорт раннеспелый. Высокорослый. Куст высотой 1,5–1,8 м. Ягоды крупные, прекрасного кисло – сладкого вкуса, плотные, с сухим отрывом. Этот сорт ранней садовой голубики требует хорошего дренажа и плодородных почв.

Блукроп. Сорт среднеспелый. Высокозимостойкий, устойчивый к болезням, с длительным периодом сбора плодов. Куст высотой 1,2–1,5 м. Плоды некрупные, кисло – сладкие.

Блюрей – очень зимостойкий, обильно плодоносит, ягоды высокого качества.

Вударт – рано вступает в период плодоношения и дает хорошие урожаи.

Делайт – дает крупные, округлые, слегка сплюснутые голубые ягоды с сизым налетом.

Эрлиблю – среди садоводов известен под названием Ранняя голубая. Ягоды у него крупные и очень крупные, созревают достаточно дружно.

Среднеспелые

Конкорд – кусты средней силы роста, до 1,8 м высотой, раскидистые, густые.

Ранкокас – один из самых старых сортов. Кусты высотой 1,2–1,6 м. Требует ежегодной интенсивной осветляющей обрезки, благодаря которой плодоносит регулярно и дает высокие урожаи.

Тифблю – имеет длинные, но редкие кисти; ягоды мелкие, плотные; вкус кисло-сладкий, ароматный.

Позднеспелые

Беркли – раскидистый, высотой до 1,8 м. По сравнению с другими сортами менее зимостоек. Ягоды крупные, ароматные, не осыпаются и не растрескиваются.

Герберт – считается одним из лучших сортов для любительского выращивания. Обладает хорошей зимостойкостью и отличается обильным плодоношением.

Ковилл – достаточно зимостоек. Ягоды крупные, обладают прекрасным ароматом и десертным вкусом.

Здесь вы можете посмотреть фото сортов садовой голубики раннего, среднего и позднего плодоношения:

Борьба с болезнями и вредителями садовой голубики (с фото и видео)

Как и другие кустарники, садовая голубика подвержена болезням и вредителям, и о борьбе с ними необходимо знать каждому дачнику. Посмотрите фото болезней и вредителей садовой голубики и ознакомьтесь с методами защиты растений от этих напастей.

На голубику иногда нападают вредители – почковый клещ, тля, плодоножка голубичная и цветоед. В борьбе с ними можно использовать методы, применяемые против вредителей брусники.

Из болезней для голубики характерны монилиоз, ожог побегов и серая гниль.

При монилиозе (пораженные части растений засыхают и выглядят как поврежденные морозом) необходимо собрать и уничтожить все мумифицированные ягоды, обрезать пораженные ветви и опрыскать кусты в период набухания почек.

Физалоспороз характеризуется небольшими красноватыми набухшими пятнами, появляющимися во второй половине лета на молодых ветвях. Тормозят развитие болезни вырезка и сжигание пораженных ветвей.

Ожог побегов проявляется зимой на последних приростах. Хорошие результаты дает обработка эурапеном и топсином, к тому же не следует высаживать кусты этой культуры в местах с избыточным увлажнением.

Серая гниль поражает ветви, цветки и плоды. Распространению инфекции способствует влажная погода. Рекомендуется опрыскивание эурапеном до цветения.

Видео «Болезни садовой голубики» демонстрирует, как лечить кустарники:

Преимущества голубики

Ягоды голубики обладает следующими достоинствами:

Способствуют повышению иммунитета.
Борются с аллергиями.
Замедляют старение.
Активизируют работу головного мозга.
Улучшают память и зрение.
Укрепляют кровеносную систему.
Благотворно действуют на ЖКТ.

Исходя из вышеописанных преимуществ, все усилия по посадке и уходу за голубикой того стоят.

Размножение садовой голубики черенками и побегами (с видео)

Для размножения садовой голубики используют корневища, отводки или стеблевые черенки, отрезками корневища, побегами с частью корневища и стеблевыми черенками.

Черенками можно размножать все виды голубики, но степень укоренения черенков у различных видов разная. Особенно трудно укореняется голубика высокорослая (другими способами она практически не размножается).